Не толкова отдавна, засаждане на лилави храсти около къщата е изключително популярна. Като правило, по време на засаждане на люляци наблюдава този модел: един храст с бели пъпки е бил засаден в непосредствена близост до къщата, и обратно - с розово или люляк. За съжаление тази традиция вече е забравена, но много растителни люляци, защото това е наистина луксозно растение. В допълнение, засаждане и грижи за люляк не причинява никакви трудности.

Засаждане на люляк

Малко хора знаят, че лилавата е свързана с маслиновите дървета. Това растение толерира студ и суша, толкова красиви и непретенциозни декоративни растения трябва да изглежда. Като правило, люляците се засаждат през втората половина на август или през първата седмица на септември. Това обаче не важи за всички негови сортове. Така че, засаждане на люляк през април е възможно, ако това е ликвидация.

Важно е да се спазват няколко условия за правилно засаждане на люляк:

  • На мястото на засаждане на люляк почвата трябва да бъде с леко алкална и по-добра неутрална реакция и отлична пропускливост.
  • Люлякът ще цъфти само ако има достатъчно слънчева светлина сутрин. Липсата на светлина забавя растежа и намалява цъфтежа на лилавите цветове.
  • Мястото, където ще расте лилаво, е желателно да се предпази от вятъра.
  • Идеалното място за засаждане на лилави храсти е на склона от югозапад.
  • При засаждане в почвата трябва да се добавят органични торове, а по-късно - минерални.
  • Кацане люляк през пролетта в земята или през есента се прави най-добре в облачно време или вечер.
  • Отворите за засаждане на лилави разсад през пролетта трябва да имат отвесни стени и размер, съответстващ на състоянието на почвата (колкото по-висока е плодородието, толкова по-голяма е ямата).
  • Засаждане на люляк със затворена коренова система, според опитни градинари, е много по-лесно, отколкото засаждането на люляк с отворена коренова система.
  • При засаждане на лилави фиданки през пролетта, цъфтежът няма да настъпи през същата година, поради което е по-добре да се засаждат люляците през есента.
  • Засаждане на люляк резници - процесът е отнема време, дори и подготвителния етап отнема много време. Те се засаждат през периода на активен цъфтеж, а през есента се засаждат люляци на открито, а грижата за разсад задължително включва защитата на кореновата система от замръзване.

Грижа за люляк

За да може цветущата лилава да угажда окото възможно най-дълго, трябва да изпълните следните процедури, за да се грижите за нея:

  • през първата половина на лятото храстите на лиловите растения се нуждаят от обилно поливане;
  • необходимо е редовно отстраняване на плевели от стволовете на дърветата;
  • люлякът на който и да е от сортовете се нуждае от резитба: след първата година - изтъняване, след третата година е необходимо да се "оформи" разпръскваща форма независимо;
  • люляковите грижи включват също подрязване на коренища „потомство” и базални издънки;
  • къдрава лилава изисква подкрепа, за да „направи” тя да расте нагоре;
  • една трета от съцветията на обилно цъфтене люляк трябва да бъдат отстранени.

Коя година прави цъфтеж на люляк след засаждане

За коя година цъфти люляк след засаждане зависи от това кога е бил засаден и как. Във всеки случай това няма да се случи следващата пролет. Още по-глупави да очакват съцветия, след засаждане на люляк през пролетта. Времето на първия цъфтеж обикновено е две до три години след засаждането. Люляк цъфти след засаждане понякога в 5 години.

Всеки от сортовете люляк цъфти много красиво. Люляк на щамбе изглежда страхотно (багажник без странични издънки). Между другото, стандартният люляк е по-лесен за оформяне. Но джудже люляк цъфти два пъти годишно.

Люлякови проблеми и болести

Люляк може да страда от такива заболявания:

  • · Пожълтяване на листата поради липса на влага или хранителни вещества (цинк, желязо, магнезий).
  • • Усукване и пожълтяване на листата поради дисбаланс в развитието на кореновата система и наземната част на растението.
  • · Увреждане на вируси:
  1. пръстени на пръстени;
  2. място на хлоротично листа;
  3. пръстени и т.н.
  • Болестите на микоплазма могат да бъдат открити в люляк чрез появата на така наречените "метли за вещици".
  • Бактериалната гниене на люляка поражда листа, издънки, пъпки, пъпки. Тя се проявява в началото на пролетта под формата на малки мокри петна, които бързо растат и стават черни.
  • Вертикулярното увяхване на люляк се дължи на заразяване с гъбички, проявява се под формата на постепенно отслабване на растението, започвайки от върха (листата стават кафяви, сухи и падат).

Обикновено люляк успешно се противопоставя на болести, но те трябва да бъдат предотвратени. Някои болести, като например вирусни, например, не могат да бъдат излекувани. Ето защо методът за справяне с тях е един - да се изкорени храстът. Градинари твърдят, че засаждането на люляк през пролетта със затворена коренова система изисква специални грижи и защита от болести. Въпреки това, люлякът, засаден през есента, също се нуждае от редовни превантивни мерки.

Bestgardener.info

Засаждане и грижа за люляците кръг на знанието

Малко хора знаят, че лилавата е свързана с маслиновите дървета. Това растение толерира студ и суша, толкова красиви и непретенциозни декоративни растения трябва да изглежда. Като правило, люляците се засаждат през втората половина на август или през първата седмица на септември. Това обаче не важи за всички негови сортове. Така че, засаждане на люляк през април е възможно, ако това е ликвидация.

Важно е да се спазват няколко условия за правилно засаждане на люляк:

  • На мястото на засаждане на люляк почвата трябва да бъде с леко алкална и по-добра неутрална реакция и отлична пропускливост.
  • Люлякът ще цъфти само ако има достатъчно слънчева светлина сутрин. Липсата на светлина забавя растежа и намалява цъфтежа на лилавите цветове.
  • Мястото, където ще расте лилаво, е желателно да се предпази от вятъра.
  • Идеалното място за засаждане на лилави храсти по склона от югозапад.
  • При засаждане в почвата трябва да се добавят органични торове, а по-късно - минерални.
  • Кацане люляк през пролетта в земята или през есента се прави най-добре в облачно време или вечер.
  • Отворите за засаждане на лилави разсад през пролетта трябва да имат отвесни стени и размер, съответстващ на състоянието на почвата (колкото по-висока е плодородието, толкова по-голяма е ямата).
  • Засаждане на люляк със затворена коренова система, според опитни градинари, е много по-лесно, отколкото засаждането на люляк с отворена коренова система.
  • При засаждане на лилави фиданки през пролетта, цъфтежът няма да настъпи през същата година, поради което е по-добре да се засаждат люляците през есента.
  • Засаждане на люляк резници - процесът е отнема време, дори и подготвителния етап отнема много време. Те се засаждат през периода на активен цъфтеж, а през есента се засаждат люляци на открито, а грижата за разсад задължително включва защитата на кореновата система от замръзване.

Грижа за люляк

За да може цветущата лилава да угажда окото възможно най-дълго, трябва да изпълните следните процедури, за да се грижите за нея:

  • През първата половина на лятото, лилавите храсти се нуждаят от обилно поливане;
  • Необходимо е редовно да се премахват плевели от пристволните кръгове;
  • Люлякът на който и да е от сортовете се нуждае от резитба: след първата година - изтъняване, след третата година е необходимо да се „образува” самостоятелна форма;
  • Lilac грижи също включва подрязване на коренище "поколение" и базални издънки;
  • Къдрава люляк изисква подкрепа, за да "направи" да порасне;
  • Една трета от съцветията на обилно цъфтящата люляка трябва да бъдат отстранени.

Коя година прави цъфтеж на люляк след засаждане

За коя година цъфти люляк след засаждане зависи от това кога е бил засаден и как. Във всеки случай това няма да се случи следващата пролет. Още по-глупави да очакват съцветия, след засаждане на люляк през пролетта. Времето на първия цъфтеж обикновено е две до три години след засаждането. Люляк цъфти след засаждане понякога в 5 години.

Всеки от сортовете люляк цъфти много красиво. Люляк на щамбе изглежда страхотно (багажник без странични издънки). Между другото, стандартният люляк е по-лесен за оформяне. Но джудже люляк цъфти два пъти годишно.

Люлякови проблеми и болести

Люляк може да страда от такива заболявания:

  • · Пожълтяване на листата поради липса на влага или хранителни вещества (цинк, желязо, магнезий).
  • • Усукване и пожълтяване на листата поради дисбаланс в развитието на кореновата система и наземната част на растението.
  • · Увреждане на вируси:
  • Пръстен на пръстен;
  • Хлоротично петно ​​на листата;
  • Места на звънене и др.
    • Болестите на микоплазма могат да бъдат открити в люляк чрез появата на така наречените "метли за вещици".
    • Бактериалната гниене на люляка поражда листа, издънки, пъпки, пъпки. Тя се проявява в началото на пролетта под формата на малки мокри петна, които бързо растат и стават черни.
    • Вертикулярното увяхване на люляк се дължи на заразяване с гъбички, проявява се под формата на постепенно отслабване на растението, започвайки от върха (листата стават кафяви, сухи и падат).

    Обикновено люляк успешно се противопоставя на болести, но те трябва да бъдат предотвратени. Някои болести, като например вирусни, например, не могат да бъдат излекувани. Ето защо методът за справяне с тях е един - да се изкорени храстът. Градинари твърдят, че засаждането на люляк през пролетта със затворена коренова система изисква специални грижи и защита от болести. Въпреки това, люлякът, засаден през есента, също се нуждае от редовни превантивни мерки.

    Градината за кацане и грижа за жасмин

    Ароматът на жасмин е добре познат още от детството. Чудесно чудо в родителската градина! Огромният разтегнат храст със звездно-бели и кремави цветя привлича с екзотичната си и сладка миризма. Никой друг храст няма такъв ароматен и изразен аромат. Статията ще ви разкаже как да отглеждате жасмин на вашия сайт.

    Съдържание:

  • Засаждане и грижа за жасмин
    • Образуване на храст от жасмин и резитба срещу стареене
    • Подготовка на жасмин за зимата
  • Техники за отглеждане на жасмин
  • Какво е болен жасмин, и какви вредители могат да бъдат повредени?
  • Градина Jasmine Грижа Съвети
  • Работа по създаването на пейзажна композиция

    На латински, Чубушник звучи като Филаделф. Растението е кръстено на сина на Клеопатра, Птолемей Филаделф. През целия си живот обичаше ароматни цветя и тамян. И в хората се нарича Чубушник. В далечното минало тръбните гладки издънки правят тръба, част от която се нарича "чубук". Дървесината на храста е солидна, така че се използва за направата на флейти, тръби и други занаяти.

    Засаждане и грижа за жасмин

    За да отглеждате красиво и чисто растение, трябва да знаете и да изпълнявате някои агротехнически техники.

    • Растението прави сянка, така че може да расте в сенчести места и на слънце. Засаден жасмин на добре осветено място ще цъфти по-обилно и ще расте бързо.
    • Работата по засаждане на разсад от жасмин може да се извърши през есента или началото на пролетта. Тези периоди са благоприятни за вкореняване и развитие на млади растения.
    Почва за засаждане на овощна градина от жасмин
    • Жасминът е придирчив към земята, но може да се разкрие в цялата си слава само на плодородна почва. Храстът не толерира застояла вода, затова трябва да се засажда на високо място или чрез предварително оттичане на чакъл с пясък, счупени тухли или чакъл. Височината на слоя трябва да бъде най-малко 15 cm.
    • За разсад е необходимо да се изкопае дупка с дълбочина 50 см, да се напълни с плодородна почва и да се добавят 30 г нитрофобия. При засаждането е необходимо да се гарантира, че кореновата система не е потънала в земята с повече от 3 см. Почвата около разсада е утъпкана и поливана обилно.

    Подправяне на жасминови храсти

    • Торене храсти Чубушка започва една година след засаждането.
    • Минерални торове. 10 литра вода ще изискват: суперфосфат - 30 г; карбамид - 15 g; калиев сулфид - 15 г. Всички компоненти се разбъркват в кофа с вода и съдържанието се изсипва под 1-2 жасминови храсти. Избелени храст трябва да се хранят, като към почвата се добавят 15 г калий и 20 г суперфосфат.
    • Органичен тор. Добре установена каша. За да се предотврати изгарянето на растението, органичният тор се разрежда с вода в съотношение 1:10. Това хранене се препоръчва веднъж годишно. Можете да използвате дървесна бреза или ябълкова пепел, погребани в почвата под жасмина. На един храст достатъчно, за да вземе 100 г тор.
    Образуване на храст от жасмин и резитба срещу стареене

    Често високите сортове градински жасмин придобиват асиметрична форма, което е свързано с различни темпове на растеж на растенията. За да стане по-точна, ще ви е необходима редовна подрязване.

    • Дайте жасмин красива гледка може да бъде по време на вегетация. В началото на пролетта, когато тя стане топла, трябва леко да изрежете дългите клони, слаби - скъсете наполовина. Тази процедура ще увеличи активния растеж на младите издънки.
    • С течение на времето храстите растат, клоните стават голи и заглушават растението. Без съмнение, този тип не украсява жасмин. Изисква подмладяваща резитба.
    • С пристигането на пролетта, 4-5 ствола се скъсяват на половин метър, а всички други издънки се нарязват на земята. За да се предотврати развитието на гъбични заболявания, трябва да се лекуват голи петна. Garden var - добър начин за защита на растението. Повърхностния субстрат замълчира компост и отхвърля екстракта от лопен земя. По време на вегетация жасминът обича редовно поливане, 20-30 литра на възрастен растение.
    • Младите издънки растат от спални пъпки. Те се отстраняват почти напълно. Препоръчително е да се оставят само 2-3 силни клона на всеки пън. Те ще бъдат в основата на нов храст. След една година, жасминът получава приличен вид и след 3 години можете да се насладите на цъфтежа.
    • Всяка година се извършва санитарна и козметична резитба. Тя трябва да се разрежда храст, премахване на излишните издънки, във времето, за да премахнете цветя, които са загубили привлекателния си вид.
    Подготовка на жасмин за зимата
    • Възрастният храст от жасмин не се нуждае от допълнителна подготовка, то понася добре студените температури. През зимата върховете на младите клони могат да бъдат повредени, но през пролетта, след формиращата резитба, жасминът бързо набира сила и се възстановява.
    • Но не е толкова лесно да се премести зимният студ на младите фиданки, затова, ако няма година за храст, трябва да се покрие с лек материал в късната есен и да се осигури с въже.

    Жасмин засаждане и грижи снимка

    • В края на есента, почвата се изкопава и покрива с мулч в близост до стъблото на растението, както и с градински компост, тор или игли. Това ще предотврати замръзване на кореновата система.
    • Градина храсти, благодарение на непретенциозен грижи и лекота на възпроизвеждане, спечели сърцата на градинари. Възрастен цъфтящ чубуник е визитната картичка на градината! Очарователен аромат, обилно цъфтеж, бяло и кремаво, прости и красиви, пухкави двойни цветя привличат погледа на всеки минувач. Така че искате да спрете, да вдъхнете уникален аромат и да се насладите на красотата на градинския жасмин.
    Техники за отглеждане на жасмин

    Има много начини да получите новия сорт, който ви харесва. Градина жасмин размножава чрез наслояване, lignified и зелени резници, както и семена. Последният метод е дълъг във времето, доста труден и изисква много усилия. Жасмин цъфти само 7-8 година.

    Размножаване на семената

    • Малки прашни семена на Chubushnik са засадени на предварително подготвени легла още преди началото на тежки студове. Засяването се извършва през декември, когато снежната покривка се издига над мястото и достига височина 15 cm.
    • Семената са погребани в почвата и леглата са покрити със смърчови клончета. През зимата те преминават през естествена стратификация. През пролетта, с първите лъчи на слънцето, снежната покривка ще започне да се топи и се накисва в земята, насищайки семената с влага. След известно време ще се появят първите зелени издънки.
    • Качеството на разсад, отглеждани от семена, е доста високо. Те са по-малко склонни към болести и толерират суровите зими.

    Размножаване чрез наслояване

    • С настъпването на пролетната топлина от родителския храст е необходимо да се отрежат всички издънки. През лятото в близост до растението растат млади издънки. Най-силният и силен може да се използва за развъждане.
    • В самото дъно на издънките, при първия развит бъбрек, се препоръчва да се издърпа лигнистия клон с медна или алуминиева тел. Такава процедура би довела до образуването на коренова система. Остава само да наклоните издънките на земята в предварително подготвените плитки канали. Стрелата се поставя в дупката и се закрепва с жица на няколко места за добра фиксация. Вдлъбнатините трябва да се напълнят първо с пясък, а след това с торф.
    • След 1,5 месеца, новите издънки ще растат по слоевете, а по време на вегетационния период трябва да се разпръсне 2 пъти. През есента те се съкращават, отделят се от маточния храст и се присаждат на ново място за отглеждане.

    Размножаване от млади резници

    • Юни е най-подходящият месец за събиране на посадъчен материал. Какви резници са подходящи за развъждане? Ако вземете евакуационна дължина от 10 см и го огънете в пръстен, тогава не трябва да се счупи.
    • Приготвянето на материала трябва да започне сутрин, клоните в този момент да съдържат достатъчно влага. Под долния бъбрек се нарязва косо, а над върха - по права линия. Листата се скъсяват наполовина, напълно се отстраняват от тях не си струва.
    • Оранжерията е най-удобното място за вкореняване на млади части от храста. Субстратът за развитие на растенията трябва да се състои от пясък и закален торф, взети в равни количества. Резници преди засаждане се препоръчва да се държи в разтвор, който насърчава образуването на корени в продължение на 20 часа. Дълбочината на засаждане е 3 см. Между резниците трябва да има разстояние от 5 см. Долните листа не могат да бъдат заровени в земята.

    Лилава агротехника

    Информация за района: място за засаждане на люляк трябва да бъде достатъчно осветено, недостъпно за силен вятър. Ниските, заблатени и наводнени места са неподходящи през есента и началото на пролетта. Дори краткотрайното застояване на водата причинява изчезване на младите корени.

    почвата: трябва да бъде умерено влажна, плодородна, дренирана, с високо съдържание на хумус. Предпочитат се слабо кисели и неутрални почви с ниско ниво на подпочвени води.

    засаждане: Люлякът се засажда най-добре от втората половина на юли до началото на септември. Ако направите това в края на есента или пролетта, храстите по-лошо се корени и през първата година почти не дават растеж. Разстоянието между храстите по време на засаждане зависи от вида или сорта на люляк и е 2 - 3 м. Засаждането на ями се копае с отвесни стени. На средно плодородни почви - не повече от 50x50x50 cm; върху бедни пясъчни котловини се увеличават до 100x100x100 cm и се пълнят с подготвения субстрат. Състои се от хумус или компост (15 - 20 кг), дървесна пепел (200 - 300 г), суперфосфат (20 - 30 г). Последните окисляват почвата и за да я неутрализират, дозата на пепелта се удвоява (за кисели почви). Всички компоненти са добре смесени. Киселинността е 6,6 - 7,5. Засадени храсти в облачно време или вечер. Посадъчният материал трябва да има здрава, добре разклонена коренова система с дължина 25–30 cm, короната е умерена, 2-3 парчета пъпки, съкратени и малко по-дълги корени се отрязват, а повредените и болните се отстраняват напълно. Растенията се поставят в центъра на ямата, разпределят равномерно корените, покрити с субстрат и уплътнени.

    Грижи: След засаждане, почвата около стволовете е обилно напоена, а когато водата се абсорбира, те се мулчират с половин мек лист, торф или хумус 5-7 см в слой.Почвата на пристволните кръгове губи 3-4 пъти на дълбочина 4-7 см по време на вегетация.

    През първите 2-3 години тор (с изключение на азот) под люляк не може да направи. Започвайки от втората година в размер на 50 60 g карбамид или 65 - 80 g амониев нитрат на растение за сезон започнете азотиране с азот. Органичните торове са по-ефективни (1-3 кофи на каша на храст). Разтворът на лопен се приготвя в съотношение 1: 5. Тя се прави на разстояние 50 см от ствола. Фосфатните и поташните торове добиват през есента веднъж на всеки 2 до 3 години до дълбочина от b - 8 cm от следното изчисление: двоен суперфосфат -35 40 g, калиев нитрат - 30 до 35 g за възрастно растение. Най-добрият комплексен тор - пепел: 200 g се разбърква в 8 литра вода. По време на цъфтежа и растежа, издънките често се поливат, през лятото - само в горещината. Разхлабете почвата 3-4 пъти на сезон, през пролетта и при плевене.

    Красива форма и изобилие от ежегодни цъфтящи храсти. През първите 2 години след кацане на постоянно място, люлякът расте слабо и не се нуждае от резитба. В продължение на 3-4 години, люляците започват да образуват силни скелетни клони - основа на целия храст. В началото на пролетта, преди да се събудят пъпките, от 5 до 10 от най-успешно разположените клони се намират в короната, всички останали се изрязват. Разреждане и санитарна резитба се извършва предимно в началото на пролетта, но ако е необходимо - през целия вегетационен период. На букети е полезно да се режат до 2/3 от цъфтящите издънки. Това води до по-силно развитие на останалите и образуването на нови, върху които се поставят цветни пъпки. Люляк е по-добре да бъде във водата, ако го нарежете рано сутрин и разцепите краищата на клоните.

    Младите фиданки се нуждаят от подслон за зимата на стволовете на дърветата с торф и сухи листа със слой до 10 cm.

    Защита срещу вредители и болести:

    Лилав пеперуд молец Необходимо е лечение с 0,2% фозалон.
    Люляк ястреб молец. Лечение с 0,1% фталофос.
    Мозайката лилава. Третиране с ротор или 0.3% хлорофос.
    при Бъбрек с късен бич спомага за пръскане на бордоска течност.
    Бактериална гниене издънки изчезват при пръскането им веднъж на всеки 10 дни с меден оксихлорид.

    възпроизвеждане: Диви видове люляци, отглеждани със семена. Засяването се извършва през есента или пролетта след двумесечна стратификация на семената при температура 2-5 ° С. Люляците се размножават чрез наслояване, резници или присаждане. Инокулирането се извършва чрез рязане или спане на бъбреците (пъпките). Запасът може да бъде обикновен кафяв цвят, унгарски люляк и обикновен люляк.

    Люляк може да бъде заобиколен от спален бъбрек (през лятото) и събуждане (в началото на пролетта, в началото на вегетацията). Когато пролетта начинаещи резници събрани през февруари - март и се съхраняват в хладилник в пакети от 10 - 20 парчета, увити в хартия. По време на пролетно изникване, преживяемостта е 80%. Виталността е висока и те зимуват успешно. Поради бързото цъфтене на пъпките през пролетта, има малко време за кърмене, следователно, по-честият метод за размножаване е чрез спален бъбрек.

    Запасът се приготвя от втората половина на юни: страничните издънки се нарязват на височина до 12-15 см, издънките се отстраняват. Късното подрязване, непосредствено преди пъпките, не се препоръчва, тъй като мястото на резитба няма време да се излекува. В подложката дебелината на кореновата шийка трябва да бъде 0.6–1.5 cm, а кората трябва лесно да се отделя от дървото. За да направите това, е необходимо да се полива растенията обилно за 5 - б дни преди началото на ваксинацията. В деня на размножаването подложката се разрушава и мястото на инокулацията се почиства добре с чиста, влажна кърпа. Издънки с пъпки за начинаещи се приготвят, тъй като зреят. Пъпките на зрели издънки са големи, кората с кафяв цвят, зрелостта на рязането също се определя от огъването: произвежда слаб пукане в резултат на счупване на лигнифицираната тъкан. Оптималната дебелина на рязане е 3-4 мм, дължина 20-30 см, по-добре е да ги отрежете от южната или югозападната страна на храстовата корона. Листните плочи се отстраняват и остават дръжки на листата с дължина 1–1,5 cm. Те служат за удобство на начинаещи. Приготвените резници се пакетират в пластмасова обвивка с навлажнен или стърготини от мъх и се съхраняват в сутерена или хладилник в продължение на 7-10 дни. Пъпките се вземат от средната част на издънката. Горните, обикновено флорални (1-2 двойки) не се използват. По-ниските, слабо развитите пъпки също са неподходящи за размножаване. С една зряла стреля, можете да вземете 10-15 пълни пъпки. Най-добрият срок за начинаещи в Централна Русия е втората половина на юли. Успехът на начинаещите зависи от техниката на изпълнение. На височина 3 - 5 см от нивото на земята се прави Т-образен разрез с бързо движение на ножа, за да не се нарани дървесната тъкан. Дължината на надлъжния разрез е 2-3 см. На мястото на контакт на разрезите, кората на главата се повдига (с каменна градинарски нож). Дръжката се взема в лявата ръка и се държи с палеца и средните пръсти над отрязания бъбрек. В същото време показалецът се удължава и поддържа рязането отдолу. Острието на ножа е поставено под остър ъгъл към дръжката 1 - 1.5 cm над пъпа. С бързото придвижване на дясната ръка, ножът се вкарва плитко в дървото и се придвижва към себе си. По цялата дължина на щита, той трябва да се държи на една и съща дълбочина и само под бъбреците, острието е леко погребано и притиснато, за да преодолее по-плътната тъкан на съдовия сноп. Правилно нарязаният клапан има тънък слой дърво, дължината му е 2-2,5 см, положението на бъбреците е в центъра.

    По-нататъшното приготвяне на щита се състои в отделянето на дървесината. Клапата се държи в лявата ръка с дърво нагоре, дървото се вдига леко с нож и бързо се отделя от кората бързо движение, поддържано с палеца на дясната ръка. Ако съдовата връзка е повредена, клапата трябва да се изхвърли. Правилно подготвената клапа е взета от стъблото и е вкарана в Т-образен разрез на основата. Костта на ножа, можете да преместите клапата надолу и в най-добрия случай трябва да бъде в средата на среза. Кората на запаса се огъва към щита и се завързва. За лента с еластичен филм, използван в медицината за компреси. Лентите са нарязани на дължина 30 - 40 см, широчина 1-1,5 см. Свързването започва от върха и завършва под бъбреците. Краищата на лентата са фиксирани над напречния прорез с два завоя по посока на часовниковата стрелка. Спирална намотка: всеки от долните обороти се припокрива от горния. Сбруята трябва да бъде плътно, без пролуки, да затваря цялата надлъжна секция на запаса. Бутонът на щита остава отворен. Краят на лентата в дъното на цикъла. След това подложката е прибрана, след 5-7 дни трябва да се полива окулянтите, а след 15-20 дни можете да проверите степента на оцеляване: вкоренените бъбреци са лъскави, имат свеж вид, листната част изчезва с лек натиск. Неприлепналите пъпки изсъхват, стават черни, стръкът на листата се държи здраво.

    Най-добре е да се извършва от 5 до 10 и от 16 до 20 часа. Те не помръкват в дъжда, а веднага след първите замръзвания окулантите се покриват със сух торф на 5–10 cm над мястото на присаждане. През пролетта, торфът е otbrebayut, премахване на лентата и нарязани на дръжката "на трън" над бъбреците от 5 - 7 см. Поставете нарязания отрязани с градинска смола. От шипа, бъбреците незабавно се отстраняват, с изключение на горните 2-3, които осигуряват подаване на сок и хранителни вещества. Когато окото започне да расте, останалите пъпки се отстраняват от острието. Ново бягство, свързано с тръна, за да не се прекъсне.

    Грижа за окулантите: разрохкване, плевене, поливане, подхранване (250 г общ минерален тор на 1 кв. М), отстраняване на разсад. До есента дължината на новите издънки е 30–100 см. Трънът се отстранява следващата пролет.

    Люляците могат да се размножават чрез зелени резници. Вкореняването зависи от влажността и температурата. Оптималната влажност е 95 - 100%, температурата е 23 - 25 ° С. Субстрат: смес от торф и пясък в съотношение 2: 1. Изрезките се третират с индолилмаслена киселина при концентрация от 40-50 g на 1 l вода за 24 часа. Времето на събиране на резници: за ранно цъфтежа сортове - това е началото на цъфтежа, за края на цъфтежа - периодът на масов цъфтеж.

    При формирането на стандартния люляк на ствола на ствола, висок 50–80 cm, бъбреците се отстраняват, остават само 5–6 горни двойки, а горната част на черупката над нея се отрязва. В горната двойка оставете един бъбрек (извадете втория). При образуването на фиданки под формата на храст, първата двойка пъпки се оставя на височина 12-15 см. До есента храстите развиват добра корона. За 3-4 години, образуването на короната продължава, премахване на всички слаби и ненужни клони. Основният изстрел е съкратен. За да се получи компактна корона притиснете страничните издънки. Постоянно отстранявайте издънки. В зависимост от сорта, на 4-та година от живота е възможно да има храст с височина около 1,2-1,5 м, който е готов да цъфти за една година. За да се увеличи декоративността, трябва да се отстранят част от цветните пъпки. Необходимо е да се отрежат съцветия по-кратки, оставяйки няколко нормално развиващи се издънки на стреля.

    Любителите на люляка трябва да са наясно с разликата между присадената лилава и собствените корени:

    Собствен люляк (т.е., отгледани чрез зелено нарязване или вкореняване на резници) е за предпочитане пред присадената люляк. В условията на централна Русия, лилавата на собствените си корени е напълно устойчива на замръзване. Самостоятелно вкоренените екземпляри имат голяма способност да се възстановяват след замразяване от фиданки и поради това са по-трайни. Тъй като люлякът е отрязан декоративни храсти, той образува много рани. Това създава опасност от замърсяване на люляка с тритови гъби - деструктори на дървета, а по-късно - замръзване в тежки зими.

    При добри условия на отглеждане, сортовата люляк по собствена порода по размер на съцветията и тяхното изобилие върху храста не е нищо по-ниско от присадените растения. Безспорното предимство на корени от лилаво - липсата на обрасли подложки, благодарение на това, е по-лесно да се грижи за нея. Потомството на дивия растеж трябва да бъде отрязано два или три пъти на сезон, защото, като расте, то отслабва и засмява сорта.

    Растежът на корен от лилави листа може да служи като отличен посадъчен материал. Вкоренените слоеве от сортова лилака се отделят от маточния храст и се засаждат на 4-5 см по-дълбоко от мястото на прикрепване на корените. Това осигурява на растението по-добро водоснабдяване и стимулира допълнително образуване на корен. Ако слоевете не са достатъчно здрави, тогава горната част се нарязва правилно след засаждането. При благоприятни условия на отглеждане, катерещите растения цъфтят за трета година.

    При кацане Присадено лилаво Много е важно да се обмисли какво е ваксинирано. Култури от люляк могат да бъдат присадени на дивата лилава дива, унгарската люляка и цвят. Присадена на обикновена люляк фиданка се засажда точно над нивото на почвата, с малка могила (5-10 см), поради което се намалява броят на издънките, които растат. Разсадът, присаден на унгарски люляк или цветенца, се засаждат на 5-8 cm дълбочина, когато се засаждат, за да се прехвърли сортът на собствените им корени. За да се избегне podprevaniya място ваксинации в багажника поръсена с пясък.

    Към достойнствата Хибридни люляци (сортове Gayavat, Belisent, ловна кула, Celia) се отнася до факта, че те не дават на разсад растат много по-бързо от сортовете на обикновен люляк, и започват да цъфтят през третата година. Те са красиво листа, цветята им са боядисани в различни нюанси и тонове. Изобилие цъфтеж трае до три седмици. Едно от предимствата е и по-късен период на цъфтеж: хибридният цвят на люляк 7-10 дни по-късно от обикновената люляк, амурската лилаво - три седмици по-късно.

    Напоследък е станало модерно да се организират спринъорни градини, в които се засаждат видове и сортови люляци, като се избират форми за времето на цъфтежа и цвят на цветята.

    Когато люляк цъфти и защо не цъфти

    Люляк като много, защото този храст с ароматни буйни пъпки не изисква специални грижи, но може да се превърне в достойна украса на всеки крайградски район. Когато лилавите цветове, е невъзможно да се премине от ароматен храст, без да се обръща внимание на него.

    Но има ситуации, когато люляк без видима причина спира да цъфти. В тази статия ще се опитаме да разберем защо не цъфти и каква работа трябва да се направи, за да се появят съцветията.

    Люляк в разцвет: снимки и снимки

    Със сигурност всеки е видял как цъфти лилаво, и въпреки че повечето от неговите съцветия са свързани с мек лилав оттенък, цветовете на пъпките могат да бъдат много разнообразни, в зависимост от вида на растението.

    Вижте как цъфтят люляк от различни видове, можете на снимката (Фигура 1). Те ще ви помогнат да изберете най-добрия сорт за декориране на вашия двор.

    По кое време на годината цъфти

    Времето на цъфтеж на културата зависи от климатичните условия. Повечето сортове започват да се размножават в края на май (например персийски, унгарски или обикновени). Но има сортове, които цъфтят в началото на май (например китайския сорт).

    Фигура 1. Снимки на храсти в разцвет

    Ако искате да се насладите на аромата на този храст през лятото, препоръчваме засаждането на сорта Амур, който цъфти по-късно от другите - през юли. Въпреки това, трябва да се има предвид, че началото на цъфтежа до голяма степен зависи от температурата на околната среда. Ако пролетта е ранна и топла, а температурата стабилно остава над +15 градуса, можете да разчитате на по-ранно начало на цъфтежа.

    Защо люляк не цъфти: причини

    Липсата на цъфтящи храсти - доста често срещан проблем сред градинарите. По правило това се дължи на неправилна грижа или лошо избрано място за кацане.

    Но има и други причини за липсата на цъфтеж:

    • Липсата на светлина е най-честата причина. Тази култура принадлежи на светлолюбивите растения и ако я засадите в сянката на дърветата или в близост до сгради, тя няма да цъфти.
    • Неправилно избраната площ може да доведе и до факта, че декоративният храст няма да бъде покрит с пъпки. Не може да се засажда на влажни зони или на места с близки подземни води.
    • Въздействието на болестите и вредителите отслабва растението и прекарва хранителните вещества, за да възстанови издънките, а не върху образуването на пъпки.

    В допълнение, липсата на цъфтеж може да се дължи на неправилна грижа: липса или излишък на торове, липса на резитба или прекомерно поливане.

    Как да си направим лилав цвят

    Ако сте засадили една фиданка на вашия парцел, и то успешно е уловено, е нараснало, но не е започнало да цъфти, трябва да преосмислите методите за грижа за храстите. Обикновената градинска култура е добре аклиматизирана във всички области, но за висококачествените разсад е необходимо да се създадат специални условия.

    Ще се опитаме да разберем какви действия трябва да предприемем, за да направим лилавия цвят.

    Първата стъпка е да изберете подходящия обект за засаждане. Тя трябва да бъде добре осветена от слънцето сутрин, а във втората е позволено умерено оцветяване. Също така, площадката трябва да бъде защитена от течения и силни пориви на вятъра.

    Забележка: Мястото за разтоварване не трябва да се залива, тъй като близостта на подземните води оказва отрицателно въздействие върху растежа на храста.

    Почвата трябва да е лека и ронлива: торфена или пясъчна. Ако във вашата област има тежка почва, към кладенеца за тази култура се добавя специален лек субстрат.

    След свалянето на един храст се погрижете за това (Фигура 2):

    • Редовно поливайте храста, без да овлажнявате почвата, и отстранете плевелите;
    • В началото на пролетта културата се храни с органични торове;
    • В началото на май е необходимо да се хранят минерални азотни торове.
    Фигура 2. Грижа за културата на вилата

    Освен това е необходимо да се мулчира почвата около храста, за да се предотврати изпаряването на влагата от почвата и да се спре растежа на плевелите.

    От видеоклипа ще научите как правилно да се грижите за люляците, така че да цъфти редовно.

    поливане

    Въпреки факта, че растението не толерира висока влажност на почвата и на практика не се вкоренява в блатистите райони, поливането на растението трябва да бъде редовно.

    В горещото време е необходимо да се полива не само почвата около храста, но и да се пръскат листата. Въпреки това, водата не трябва да бъде твърде студено, а самата процедура трябва да се извършва сутрин или вечер, така че листата няма да изгорят.

    Необходимо е да се напоява с варовик всяка година: да се разтворят няколко грама прах вар в кофа с вода и да се излее под храст. Това ще стимулира цъфтежа.

    Как да режеш лилавата до цъфтеж

    Подрязването играе важна роля за стимулиране на цъфтежа. Не може да се направи през есента, тъй като премахването на излишните издънки ще спре образуването на пъпките, а през следващата година храстът не може да цъфти (Фигура 3).

    Забележка: Препоръчва се отстраняването на допълнителни клони веднага след приключване на цъфтежа. Фигура 3. Схема за подстригване на храсти

    Веднъж на всеки три години прекарват подмладяване на храста. За да направите това, изрежете всички клони, удебеляване на короната или отглеждане вътре в храста. Също така е необходимо да се отстранят всички стари и сухи издънки. Местата за разфасовки трябва винаги да се намазват с градинска смола или маслена боя, за да се предотврати проникването на инфекция в раната.

    Вредители и болести

    Люляк, както и други градински растения, е изложен на болести и вредители. За да се предотврати това, профилактичните спрейове се извършват със смес от Бордо или специални химикали против насекоми.

    Разгледани са най-често срещаните болести и вредители по растенията (Фигура 4):

    1. Гъбите провокират образуването на петна с различни форми и размери по листата. В бъдеще листата и пъпките започват да падат. За да се предотврати разпространението на гъбички, всички увредени листа и издънки трябва да се събират и изгарят, храстът трябва да се подхранва с калиеви торове и да се напръска с медни препарати.
    2. Късното бича води до факта, че пъпките на храста не са разкрити, а кората е покрита с кафяви петна. Листата започват да се огъват и пъпките изсъхват. Всички засегнати части на растението се отстраняват и изгарят, последвано от пръскане с бордоска смес.
    3. Нематодите водят до смърт на корените, в резултат на което храстът постепенно изхвърля листата и се изсушава. За да се елиминира вредителят, е необходимо да се отрежат и изгорят всички повредени части и да се третира почвата със специални химикали срещу вредителя. За превенция, можете да засадите декоративна лук близо до храста.
    Фигура 4. Основни болести и вредители на културата: 1 - гъбични заболявания, 2 - късната болест, 3 - нематоди

    Много по-лесно е да се предотвратят болестите, отколкото да се лекува, затова всички плевели трябва да се отстраняват незабавно, торенето да се наторява редовно и да се извършва превантивно третиране с мед и Бордо.

    Коя година прави цъфтеж на люляк след засаждане

    Върхът може да бъде покрит със съцветия през първата година след засаждането. Но е по-добре тези пъпки да се отстранят веднага, като се предотврати цъфтежът на храста. Необходимо е да се запази жизнеността на растението. През втората година можете да оставите съцветия.

    Въпреки това, тези условия се прилагат само за присадени разсад. Ако културата се отглежда със семена, наслояване или присаждане, пълният цъфтеж ще настъпи само 4-5 години след засаждането.

    Люляк цъфти за коя година

    V. DADYKIN, учен агроном

    Отглеждането на цъфтящ лилав храст не е лесно. Необходимо е да овладеете различните мъдрости на неговото култивиране.

    КОИТО КУПУВА СЕМЕНА

    Преди няколко години беше почти невъзможно да се купят сортове люляци. Бяхме доволни повече или по-малко с "доброто", взето от отводком от един съсед. Сега, в столицата и регионалните центрове, всеки посадъчен материал, включително люляк, се продава не само в краткия период на априлското засаждане, но и през май-юни в пластмасови саксии със затворена коренова система. И такива растения могат да бъдат засадени по всяко време, от пролетта до късната есен.

    Няма толкова много разновидности, както бихме искали. Предимно френска селекция (Charles Joly, Buffon, Madame Lemoine и др.), Въпреки че понякога има местни, получени от нашия сънародник, развъдчик Леонид Алексеевич Колесников (Валентина Гризодубова, Sensation, Alexey Maresiev). Всеки от тях е добър по свой начин. Проблемът с избора обаче остава, но не самите сортове, а самите разсад. Пазарът предлага разсад размножени чрез присаждане на лилави разсад, или вкоренени собствени, получени чрез вкореняване резници. Има и такива, които са "родени" в лабораторни епруветки - по метода на тъканната култура (виж "Наука и живот" № 5, 2001).

    И всеки от тях има своите плюсове и минуси. Например, собствено-лилави корен е удобен, защото е зимно-издръжлив и образува ниски, но силно разширяващи се храсти. Всички израстъци, излизащи от такива храсти, са сортови, въпреки че е желателно също да се отстранят. Но не изхвърляйте и засаждайте като сортови разсад. Въпреки това, този люляк има значителен недостатък: в сравнение с присадката, цъфти 3-4 години по-късно.

    Люляк, отглеждан от тъканна култура, също може да се нарече собствено корен, само неговото качество е по-високо; това е супер-супер-елит, без вируси, здрави и подмладени. Въпреки това, през първите две години тази лилаво се развива доста бавно и цъфти не по-рано от 5-6-та година.

    Присадената лилава, в допълнение към бързото влизане в периода на цъфтеж, е добра, защото е лесно да се формира на висок ствол. Най-издръжливият е този, който е присаден на диворастящ люляк. Но с правилното засаждане, люляк на всеки запас може да стане дългоживее.

    Люляк непретенциозен, издръжлив и устойчив на суша, но, подобно на много градински растения, корените му не издържат на застоя на водата. Дори краткосрочните наводнения причиняват тяхното изчезване. Ето защо, с появата на подземни води в половин до два метра от повърхността, тя може да бъде засадена само на високи легла.

    Почвата трябва да бъде вода и дишаща, хлабава, плодородна, за предпочитане глинеста, слабо кисела, неутрална или слабо алкална. Мястото е избрано да бъде защитено от вятъра, слънчево, въпреки че е възможно леко засенчване.

    Присадка или стандартни растения се засаждат два или два метра и половина един от друг и се оформят като храст на три, защото през годините те заемат значителна площ.

    Диаметърът и дълбочината на засаждащата яма е 40-50 см, на тежки глинести почви - по-дълбоки, с дренаж от натрошени тухли и натрошен камък и груб пясък отгоре. Ямката се пълни с хранителна смес от горния плодороден слой земя с хумус или компост, където равномерно, при смесване, се добавя чаша суперфосфат и половин литър буркан с дървесна пепел. Степента, до която тази смес от почви и тор е успешна, зависи от интензивността на развитието на растенията, от дължината на годишния растеж и в крайна сметка от времето на цъфтеж, а понякога дори от размера и нюансите на венчелистчетата на съцветието.

    Миналата година, най-голямото увеличение на двугодишни разсад (60 см всеки) в моята градина причинени въвеждането на напълно разтворим комплекс седемцветен тор тор (90 г на голяма дупка) в засаждане дупка в комбинация с напояване на почвата със слаб разтвор на калиев хумат.

    Напълнете дупката предварително, поне две до три седмици преди засаждането, така че хранителната смес да има време да се успокои. След това те сложиха малко парченце върху нея, без торове, и сложиха разсад от саксията заедно със земна топка. При присаждане на тюркоаз, кореновата шийка и самото място на присаждане (освобождава се от камбиеви втулки по ствола) се заровят на 5–8 cm под нивото на земята, така че люлякът постепенно “преминава” върху собствените си корени. Посадъчен материал, присаден върху диви люлякови разсад, се засаждат на 3-4 см над кореновата яка. По този начин се намалява броят на отглежданите диви издънки от пъпките в долната част на запаса. Но това е още по-целесъобразно, когато всички са отстранени, внимателно ги отрязвайки, когато са засадени с остър бръснач.

    Собствените вкоренени разсадници, включително и малките, високи 10–15 cm, получени от клоновото размножаване, трябва да бъдат заровени и мулчирани по време на засаждане с дишащ влажен хумус. В този случай, обаче, редовното и обилно поливане е важно, особено веднага след засаждането.

    За разлика от повечето градинарски култури, люлякът напълно понася трансплантацията дори през лятото, само чист, с голям земни буци, в облачно време и с обилно поливане след разсаждане. Селекционерът Леонид Колесников успешно трансплантира възрастни лилави храсти след цъфтежа им (!) В фазата на пълно потъмняване на издънките.

    Изненадващо, в лилаво трансплантирани през лятото, за разлика от други растения, листата не избледняват, корените започват да растат бързо, а растежът му изобщо не се забавя.

    СЪВЕТИ ЗА ГРИЖИ

    Въпреки че люлякът се смята за непретенциозно растение, успешното му развитие и краткосрочното цъфтеж изцяло зависят от постоянната ни грижа. Например, през сухото лято, той постоянно се полива през първите две години - не по-малко от влага-любящи краставици, особено през юни и юли. И люляк обича душ: прах от листата му се измива със силен поток вода.

    Най-добрият тор за разсад е калиев фосфор-калций с наличието на такива микроелементи като магнезий, манган и бор. Всичко това е в пепелта от бреза, което също допринася за бързото усвояване на азота. От комплексните минерални торове са приемливи само тези, които не съдържат хлор. Те често се използват в листата - при пръскане на листата. Значително интензифицират биохимичните процеси, протичащи в растенията, по-специално, увеличаване на броя на големите пъпки в съцветия, цинков сулфат, магнезий и бор.

    Както и на "мая" люляк се развива след торене с органични вещества инфузии - лопен, пилешки тор и дори по-добре - конски тор. В продажба има компактни пластмасови кутии с концентрирани екстракти от оборски тор (между другото, без мирис). Един литър от този екстракт е достатъчен за бързо приготвяне на цял барел разтвор на тор.

    ФОРМИРАНЕ И РЯЗАНЕ

    Както присадените, така и вкоренените лилави, с остри ножици "на пръстена", редовно отстраняват всички издънки, които се появяват в кореновата шийка и в близкия кръг. В крайна сметка, стреля забележимо отслабва развитието на основните скелетни клони, тяхното цъфтене и дори води до изсушаване. Но не можете да премахнете тези издънки и да ги оставите на друго място.

    Също така изрязани всички удебеляване издънки, които се развиват в короната. Разпръскващите храсти сякаш "стискат", премахват или скъсяват клоните, които излизат извън определен контур. В края на лятото точките на отглеждане се закрепват към точките на отглеждане, което им позволява да замръзнат.

    Необходимо е също да се ограничи прекомерно насилствения цъфтеж на младите 4-5 годишни растения, в противен случай ще ги отслаби и ще има отрицателно въздействие върху по-нататъшното развитие. В същото време, варварски рязане, и особено счупване на цъфтящи клони, не само предотвратява образуването на красива корона, но също така нарушава редовно цъфтеж, става периодично - с пропускане на един сезон.

    Образуването на ствол обикновено започва през третата или четвъртата година от живота на едно дърво, което расте с едно стъбло. За вертикално фиксиране, обикновено се свързва с колче. Сферична корона се формира на височина от един метър или малко по-висока. Всички клони по-долу се отстраняват "на пръстена", както и недоразвити и пресичащи се вътре в короната. Основната стрелба продължава да се скъсява, като осигурява добро развитие на страничните скелетни клони. Въпреки това, те също трябва да щипка през лятото, по време на интензивен растеж, за да се постигне максимална компактност на короната и необходимите разклонения.

    Те изрязват не само стандартните люлякови, но и свободно растящи храсти, като премахват всички малки клонки на дъното на скелетните клони, както и се свиват, счупват и грозят.

    Размножаване със зелени резници

    През юни, че е време да се направи зелени резници - вкореняване късо нарязани издънки от сегашните растения растеж. Вкореняването се извършва във филм, добре осветена оранжерия или в оранжерия при температура 22-28 ° С и висока, 85% влажност. Издънките се засаждат в едрозърнест речен пясък или в неговата смес със строителен перлит (1: 1), често се напръскват с вода и се засенчват от слънчевата светлина. Това е по-лесно да се направи в ниско плоски кутии, покрити със стъкло.

    Не всички разновидности на корен лилав добре. От гледна точка на способността им да образуват корени, те се разделят на три групи: най-малката - с висока степен на вкореняване (85-100%): сортове Надежда, Московско утро, Шолохов, Хю де Врийс, Буфон, Пол Арно; със среден процент на вкореняване (50-85%): хортензия, червена Москва, маршал Жуков, маршал Фош, Конго, принцеса Клементина, отлично; със слаб процент на вкореняване (1-49%): Альонушка, Олимпиада на Колесников, Лудвиг Шпет, мадам Лемуан. И накрая, уви, най-многобройната група, която не е в състояние да се вкорени изобщо: всички други местни и чуждестранни сортове, по-специално красота Москва, Поанкаре.

    Root всички резници трябва умело, като се използват различни "трикове". Например, известно е, че резници от млади, до 6-8 години, храсти се коренят много по-добре и не се режат през деня, а рано сутрин или вечер, в никакъв случай не позволяващи сушене. За да направите това, изрежете резниците с чист остър нож, увит в влажна кърпа и засаден възможно най-скоро. Освен това се отбелязва, че в края на юни, в края на юни, средната или долната част на зелената стрелба не се корени много по-добре, а върхът й с двойка междувъзлия.

    За да се увеличи вкореняването, те понякога напълно се изолират от светлината тази част на снимачната площадка, където се очаква да се извърши рязането. Нещо повече, те извършват изолация (нарича се тази етиология) точно на храст. За тази цел, две или три седмици преди очаквания период на присаждане с черна изолираща лента, без напрежение, увийте най-ниската част на новосъздадените издънки с пръстен. След ден-два такива черни следи се поставят по-високо, отстъпвайки се от две или три междувъзлия. Периодично се коригират къдрици, а понякога и превързани. След две или три седмици, когато превързаните участъци на прерастващите се клони станат бели, изолацията се разгъва и се правят напречни сечения на резниците под етиолираните участъци. Именно от тях корените ще се развият по-късно.

    Забележимо увеличава ефективността на етиологията е друг "трик", който можете да използвате, макар че през следващия сезон. В края на април - началото на май, клоните с подути пъпки са покрити свободно с торба от черен полиетилен или внимателно опаковани с друг светлинен изолационен материал, например, с фолио. Три седмици по-късно, когато се образуват етиолирани белезникави издънки, покритието се отстранява и прътовете на черната лента се прилагат незабавно.

    Допринася за вкореняването на зелените резници и по-опростена процедура - тяхното предварително третиране във воден разтвор на биологично активни стимуланти. Най-известен е хетерооксинът (индоловата оцетна киселина). Две таблетки от това лекарство (0,2 г) се разтварят в литър топла вода и резките се потапят в нея за 14-16 часа, като се покриват с буркан или полиетилен върху тях с нова торба. Според ръководителя на лабораторията по физиология на Главната ботаническа градина на Руската академия на науките L. V. Runkova, образуването на корен се ускорява два пъти чрез третиране на резниците с воден разтвор на хетерооксин с добавянето на лекарството Циркон (0,5 mg - 5 ампули на литър вода).

    След вкореняване, резниците започват постепенно да свикнат с външния въздух и след това да бъдат трансплантирани в разхлабена плодородна почва. От тях се образува цъфтящо растение за четири до пет години.

    Стари, отслабени лилав храст с натрошени цветя могат да бъдат подмладени. На първо място, внимателно изрязани стари куфари с лющене кора. Всяка година през периода на почивка те скъсяват с една трета клоните на стария растеж. В зоната на корените на храста правят изгнила тор и малко костно брашно.

  • Още Статии За Орхидеи